Il y a beaucoup d'informations disponibles en ligne sur la façon de construire une guitare acoustique, alors j'ai pensé me concentrer sur les défis que j'ai rencontrés en construisant la mienne. Comme pour tout nouveau projet que j'ai tenté, chaque étape en cours de route ne m'est pas familière. Certains se sont révélés aussi difficiles que je le pensais, tandis que d'autres, tout aussi inquiétants, étaient un jeu d'enfant.
Ce projet a été une expérience d'apprentissage. Comment jouera et sonnera la guitare? Je ne le saurai que quelque temps après avoir fini. Vais-je utiliser l'expérience que j'ai acquise pour en construire un autre? Pas sûr, mais après avoir construit mon premier canoë en bois, j'en ai construit un autre et deux kayaks, alors je vais juste dire. . . peut être.
Construisez votre propre guitare acoustique: instructions complètes et plans en taille réelle Achetez maintenantCommencer
Ma première tâche a été de choisir du matériel de référence. J'ai choisi un livre intitulé Construire votre propre guitare acoustique: instructions complètes et plans en taille réelle par Jonathan Kinkead, mais mon achat était plutôt impulsif. Cet auteur guide le lecteur sur la façon de construire une guitare similaire au Martin OM (modèle d'orchestre), qui est plus petit que le dreadnought commun, avec un corps moins profond. Le livre comprend de nombreuses photos et même des plans à grande échelle, qui sont pratiques, mais il manquait les informations dont j'avais besoin.
Par exemple, l'auteur décrit en détail comment accomplir une certaine étape mais n'entre pas autant dans le «pourquoi». Il n'explore pas trop les méthodes alternatives non plus. Je suis un peu rebelle et je n'ai pas toujours les outils dont j'ai besoin, donc fournir des explications et des alternatives sont deux choses que j'aurais aimé voir dans le livre.
Autre difficulté: l'auteur est britannique. La façon dont il décrit certaines choses, et les mots qu'il utilise, le rendent parfois un peu difficile à interpréter. Les dimensions sont toutes en métrique et en anglais, mais les dimensions en anglais sont en très fin, difficile à lire.
Cela dit, le livre est suffisant et je l'ai utilisé, ainsi que des ressources en ligne, y compris des blogs et des informations pratiques fournies par Stewart-McDonald et d'autres sources d'approvisionnement de luthier.
Matériaux que j'ai utilisés
J'entre dans plus de détails sur les matériaux que j'ai utilisés, et combien ils coûtent, dans un autre article. Mais brièvement, voici ce que j'ai utilisé dans cette construction de guitare:
- différents types de bois (voir ci-dessous)
- colle à bois
- huile de citron
- scellant
- papier de verre
- pinces
- un outil rotatif et une toupie
- un coupe-cercle
17 étapes pour fabriquer une guitare acoustique
- Sélection du bois
- Coupe et pose des pièces en bois
- Trou sonore, rosette et bande d'incrustation arrière
- Assemblage du contreventement
- Faire le moule et plier les côtés
- Réalisation des bandes Kerfing et de l'incrustation de la queue et montage du cou
- Assembler et lier le corps
- Préparer le cou
- Faire l'incrustation de la tête de cheville
- Faire la planche Fret
- Fixation de la planche Fret
- Fabrication du couvercle de réglage de la tige de renfort
- Faire le Pick Guard
- Fixation du pont
- Finition
- Fixation du pont II
- Étapes finales
1. Sélection du bois
La sélection du bois à utiliser pour le corps a été la source d'une certaine consternation. Le livre recommande un bois spécifique: épicéa de Sitka pour le dessus et bois de rose pour le dos et les côtés. En tant que rebelle, je ne voulais pas faire ça, alors j'ai choisi un bois différent. Il y a beaucoup d'écrits sur les différents bois de tons et comment ils affectent le son de la guitare. La déviation des variétés populaires normales de bois de tonalité est une hérésie pour certains fabricants, tandis que d'autres la considèrent comme un signe de créativité. Une fois que vous pensez vouloir dévier de la norme, décider du bois à utiliser peut être une tâche ardue. Le coût était une grande considération pour moi, car certains bois peuvent être très chers.
J'ai choisi le cèdre rouge "plat" pour le haut (ou la table d'harmonie, comme on l'appelle) et le noyer claro pour les côtés et le dos. J'ai acheté les deux auprès de fournisseurs sur eBay. Le dessus en cèdre est censé créer un son "chaud". Je ne sais pas vraiment ce que cela signifie, mais cela ne m'a pas semblé une mauvaise chose. "Sinker" signifie qu'il provient d'une bûche de cèdre récupérée d'un fond de lac ou de rivière et est donc probablement assez vieux. Cette idée m'a séduit. Le noyer Claro est un noyer hautement figuré du nord-ouest américain. Le noyer en général est censé être similaire au palissandre ou à l'acajou. On dit qu'il crée un son brillant. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais "chaud et lumineux" me semble plutôt bien. J'aime aussi la couleur riche et sombre du noyer et le fait que le bois que j'ai choisi n'est ni exotique ni importé.
J'ai payé environ 30 $ pour le dessus en cèdre et environ 75 $ pour les côtés et le dos en noyer. Selon le type et la qualité du bois (A à AAAA), vous pouvez vous attendre à payer environ 25 $ à quelques centaines pour le dessus et environ 60 $ à plusieurs centaines pour les côtés et le dos.
Je me sentais satisfait d'avoir démarré le projet et pris certaines décisions, ce qui est parfois la partie la plus difficile du démarrage d'un nouveau projet. Donc, à ce stade, j'avais du bois pour le dessus, le dos et les côtés.
2. Coupe et pose des morceaux de bois
Il est temps de plonger. La table d'harmonie et le dos en bois sont arrivés, chacun en deux morceaux qui devaient être assemblés. Il est souhaitable de minimiser la visibilité de la ligne de colle, de sorte que le bord du bois devait être taillé à plat et uniforme, pour les assembler étroitement.
Mon livre recommandait d'utiliser un plan bloc. J'ai quelques avions blocs, mais ils sont ternes et je n'ai jamais vraiment été très habile à les utiliser pour un travail plus fin et détaillé. Retirez beaucoup de bois, oui, d'accord, je suis bon avec ça, mais rendre les bords parfaitement plats - pas dans mes compétences.
J'ai attaché du papier de verre sur une surface plane avec un long bloc de bois à angle droit (qui était également fixé à cette surface) pour terminer ce travail. Ma pensée était que si je passais le bord de chaque morceau de bois d'avant en arrière sur le papier de verre et le long du bloc de bois, le bord finirait à plat. Donc je pensais.
Le problème en tirant le bois d'avant en arrière est que j'ai exercé une pression inégale sur le bois. Quand j'ai placé les bords de mes morceaux de bois ensemble et les ai tenus à la lumière, j'ai vu la lumière traverser le joint. Vous n'êtes pas censé le faire si vous avez une articulation parfaite. . . Donc ils disent.
J'ai continué ce processus mais je ne pouvais toujours pas rendre le joint "parfait". J'ai eu recours au ponçage à la main de parties des surfaces des joints jusqu'à ce que je les obtienne assez bien. Je voyais toujours une faible lumière à travers certaines parties de l'articulation, mais je savais que je ne l'améliorerais pas en continuant.
Pour serrer les morceaux de bois ensemble, j'ai placé deux morceaux de bois longs et carrés (2 x 4 pieds, 3/4 "d'épaisseur) sur ma surface plane et les ai maintenus en place avec des pinces. La distance entre celles-ci était légèrement inférieure à la finale distance entre les deux pièces à assembler. Lorsque les bords de chaque pièce de bois ont été placés contre le cadre, puis poussés vers le bas au niveau du joint du milieu, il y avait une pression suffisante pour les maintenir et extraire une partie de la colle Titebond Original. poids sur le bois pour le maintenir enfoncé.
Une fois que la colle avait duré une journée, il était temps de faire la table d'harmonie et de reculer de l'épaisseur appropriée. Mon livre a suggéré 2, 5 mm pour le haut et 3 mm pour le bas, mais il ne m'a pas dit les conséquences, les difficultés ou les inconvénients de les laisser plus épais ou de les rendre plus minces.
Le livre suggérait que la façon d'obtenir le bois à la bonne épaisseur était d'utiliser une raboteuse ou une ponceuse à tambour, deux outils électriques que je ne possède pas. Il a également dit que je pouvais utiliser un avion à main. C'était quelque chose que je n'allais pas essayer parce que. . . vous connaissez bien mes compétences avec un avion bloc, ou son absence, et tous mes avions étaient trop ternes, et je ne voulais pas les affûter.
J'ai décidé d'essayer le ponçage à la main. Avec de l'adhésif de ciment en caoutchouc, j'ai attaché un morceau de papier de verre grain 80 sur un morceau plat de contreplaqué de 8 x 10 pouces, sur lequel j'ai attaché une poignée brute. J'ai placé le bois sans serrer entre deux longs blocs de bois accrochés à ma surface plane. Aux extrémités du bois, pour le maintenir en place pendant que je poussais et tirais le bloc de ponçage, j'ai serré un mince morceau de bois à une extrémité et un étalon en aluminium à l'autre.
J'ai commencé à faire courir mon bloc de ponçage fait maison d'avant en arrière sur le bois, en retournant le bois de bout en bout de temps en temps pour essayer de garder les choses uniformes. J'ai dû retirer environ 2 à 3 mm d'épaisseur. Ça a pris du temps. Le problème était qu'en tirant le bloc de ponçage d'avant en arrière, j'exerçais une pression inégale, ce qui faisait que certains points étaient légèrement plus fins que d'autres.
Ce n'était pas terrible, cependant, et quand je me suis approché des dimensions finales, j'ai arrêté. J'ai pensé que je laisserais une certaine épaisseur pour le ponçage de finition.
J'ai utilisé le même processus pour obtenir le bois latéral à l'épaisseur appropriée. J'ai essayé pour moins de 2 mm car les côtés devaient être pliés et le bois mince est plus facile à plier.
J'ai utilisé les plans fournis avec le livre pour tracer la moitié de la forme du corps sur un morceau de carton, puis transféré cela sur une petite feuille de plastique polycarbonate transparent de 1/8 pouce d'épaisseur à utiliser comme modèle. Trouver le joint de colle dans les morceaux de bois supérieur et inférieur, j'ai utilisé le modèle pour tracer la forme du corps de guitare sur le bois. Heureusement que le joint de colle n'était pas si parfait que je n'ai pas pu trouver la ligne médiane. Ensuite, j'ai coupé le bois pour le façonner dans un 1/4 "de la ligne avec une scie à ruban.
Une étape de plus terminée!
Cependant, mon appréhension commençait à monter, en pensant aux prochaines étapes. Pour ceux-là, si je faisais une erreur trop importante, il n'y aurait aucun moyen de la corriger.
3. Trou de son, rosette et bande d'incrustation arrière
Maintenant, les choses devenaient sérieuses. Il est temps de percer un trou dans la table d'harmonie. J'ai recherché des blogs et découvert comment d'autres personnes ont accompli cela. Il me semblait qu'un outil rotatif à haute vitesse et une mèche de toupie me donneraient les meilleurs résultats. J'ai regardé les outils Dremel, mais après avoir lu les critiques, j'ai acheté le 
À mon achat sur Amazon, j'ai ajouté le
Couper le trou sonore
J'ai superposé les plans papier sur le dessus de la table d'harmonie en cèdre et j'ai marqué le centre du trou sonore en appuyant sur une amure dans le bois. Ensuite, j'ai percé un trou pilote légèrement plus grand que le diamètre de l'axe de pivot du coupe-cercle. J'ai fait la même chose sur un morceau de contreplaqué et mis en place la fixation pour le diamètre intérieur de la rosette en palissandre et en ormeau que j'avais achetée (également d'Amazon). Le livre a suggéré d'incruster de fines bandes de purfling (décoratives) pour la rosette, mais j'ai aimé l'apparence de celle-ci et j'ai pensé qu'il pourrait être plus facile d'incruster.
Après avoir sculpté le cercle de diamètre intérieur dans le bois de rebut, j'ai vérifié la profondeur et le diamètre et marqué le bras de renfort de l'outil de coupe du cercle avec un marqueur permanent. Ensuite, j'ai coupé le diamètre extérieur et tout le matériau entre celui-ci et le diamètre intérieur, vérifié l'ajustement de l'incrustation et marqué le bras de renfort. J'ai fait de même pour le diamètre de la rosace sur la ferraille. J'avais maintenant trois marques sur l'outil pour les ajustements.
J'ai commencé avec le diamètre intérieur, puis l'extérieur, puis j'ai retiré le bois intermédiaire, puis j'ai coupé le trou sonore. Le sommet était prêt pour la rosette. Il s'est avéré que ce n'était PAS la meilleure façon de le faire. J'étais légèrement en retrait sur les marques du bras de l'entretoise, ce qui a entraîné un diamètre extérieur pour l'incrustation qui était légèrement trop grand. J'aurais dû transférer les coupes sur la table d'harmonie une fois que j'ai installé le gabarit sur du bois de rebut avant de le déplacer.
Remplissage autour de la rosette
Ce fut la première de ce qui allait être de nombreuses erreurs. J'ai ajouté un remplissage autour de la rosette composée de super colle et de poussière de ponçage aux noix, dont j'avais beaucoup. J'ai tamponné de la super colle avec la tête d'une épingle, j'ai déposé une pincée de poussière de ponçage sur le dessus, puis je l'ai poncée immédiatement avec du papier de verre à grain 240. J'ai répété le processus jusqu'à ce que l'écart soit comblé, mais le remplissage semblait toujours un peu grossier.
Ajout de l'incrustation arrière
Il y a souvent une bande décorative incrustée à l'arrière pour couvrir la couture. Je pensais que j'incrusterais une bande d'érable bouclée coupée dans les morceaux de ferraille inclus comme emballage avec la commande du dos et du côté du bois. Je voulais mettre de fines bandes de prufling d'accent noir et blanc le long de chaque côté de la bande d'érable, alors j'ai acheminé un canal pour la bande d'érable. Coupe parfaite, belle apparence. Ensuite, j'ai élargi le canal pour les bandes d'accent. Encore du succès, pensai-je.
Voici le problème: le dos mesurait environ 2, 5 à 3 mm d'épaisseur et les bandes mesuraient environ 2 mm + de large, de sorte que le canal d'incrustation était peu profond. Les bandes d'accentuation étroites ne resteraient tout simplement pas dans le canal peu profond. Maintenant que j'avais un canal trop large, j'ai décidé de créer mes propres bandes d'accent plus larges à partir d'un mûrier que j'avais coupé il y a quelques années. C'était une couleur jaunâtre.
En élargissant le canal pour les nouvelles bandes, j'ai accidentellement creusé la bande d'érable que j'avais déjà collée, mais j'ai continué. Une fois les nouvelles bandes de mûrier jaune collées, je les ai nivelées et poncé le dos, ponçant accidentellement complètement les bandes d'érable et de mûrier à une extrémité. J'ai été tenté de mettre fin au projet de temps en temps, mais j'ai rempli la gouge et décidé peut-être de mettre un décalque au dos sur la partie manquante des bandes d'accentuation. . . ou laissez-le simplement pour le caractère.
4. Contreventement
À l'intérieur d'une guitare acoustique, il y a des contreventements pour le haut et le bas. Je crois que c'est juste pour rendre le bois mince plus fort, mais le positionnement du contreventement, son épaisseur et les propriétés du bois peuvent affecter le son.
Mon livre demandait un contreventement en épicéa de Sitka. Je n'avais pas d'épinette de Sitka et je n'allais pas acheter de contreventement d'épinette de Sitka prédécoupé, alors j'ai décidé d'utiliser du cèdre. Peut-être que cela ajouterait à la "chaleur du son". J'ai acheté un morceau de planches de pont 5/4 qui semblait avoir la plus grande partie du grain longitudinalement. Ensuite, j'ai suivi le contreventement indiqué dans les plans pour couper les morceaux de la planche avec ma scie à table, en essayant de garder le grain longitudinal.
J'ai tracé le motif de contreventement à l'arrière des pièces du haut et du bas du corps. Avant de coller le contreventement, j'ai "stratégiquement" enlevé du matériel avec la mèche de mini-tambour pour mon outil rotatif, pour permettre à la force de rester mais éliminer une partie de l'encombrement insonorisant. On dirait que je sais ce que je fais, non? Je ne.
Le livre suggère également de courber le contreventement pour donner au haut et au dos une légère arche. Maintenant, il ne suggérait pas de rayon pour cette arche, mais il disait que vous pouviez éviter cela avec le sommet et le rendre plat, ce que j'ai fait.
J'ai ajouté un léger rayon au contreventement inférieur en faisant un gabarit sur un morceau de bois mince. J'ai placé une règle métallique entre un clou de finition enfoncé dans ma planche de travail plate pour le centre, puis une à environ neuf pouces à chaque extrémité de l'entretoise la plus longue et 1/4 "en dessous de l'ongle central. Ensuite, j'ai fléchi la règle métallique entre le clous, tracé la ligne sur le modèle de bois et coupé sur ma scie à ruban pour transférer au contreventement arrière. J'ai poncé le contreventement aux lignes courbes avec le peu de ponçage du tambour dans ma perceuse à colonne.
Le serrage et le collage du contreventement sur le dessus nécessitaient un éventail de méthodes de serrage, d'extensions et de coins créatifs. Le dos nécessitait des méthodes légèrement différentes, car le contreventement était légèrement incurvé. Cependant, tout semblait fonctionner, mais j'ai fini par enlever plus de volume de contreventement avant de coller le corps ensemble, alors que je me caressais et tapais sur la table d'harmonie, à l'écoute de toute trace de résonance.
D'accord, faisant des progrès. Vous vous demandez si le contreventement en cèdre fonctionnera et si le bois est suffisamment mince pour faire "chanter" le corps.
5. Faire le moule et plier les côtés
Faire le moule
Un appareil ou un moule est nécessaire pour maintenir le haut, le dos et les côtés en place pendant qu'ils sont collés ensemble. Le livre que j'ai suivi suggère deux méthodes de construction du moule: L'une consiste à couper la forme du corps en plusieurs petites feuilles épaisses de contreplaqué et à les coller ensemble, ce qui donne un montage lourd de 4 pouces d'épaisseur. L'autre consiste à utiliser deux feuilles de contreplaqué séparées par des entretoises. C'est la méthode que j'ai choisie. Cela m'a donné l'occasion d'utiliser la cloueuse de finition pneumatique Porter-Cable que mon voisin a trouvée à la poubelle et m'a donné besoin de réparation.
J'ai utilisé un panneau de projet de 3/4 ", 2 'x 4' de Home Depot et des morceaux de ferraille de 2 x 4 coupés sur mesure pour les entretoises. Cela m'a donné un moule de 24" x 24 ", qui a été coupé en deux puis boulonné ensemble à nouveau avec des extensions de tabulation. La forme de la guitare était un peu inégale, mais seulement légèrement. Elle semblait bien fonctionner.
Plier les côtés
Maintenant pour plier les côtés. J'ai lu que cela peut être une étape décourageante dans n'importe quel projet, et c'était effectivement le cas. Il a été suggéré dans le livre et dans de nombreux blogs d'utiliser un fer à repasser. Il s'agit essentiellement d'un morceau de tube chauffé à plusieurs centaines de degrés, sur lequel le bois du côté mince peut être plié à la forme souhaitée par petites étapes incrémentielles, en utilisant la forme dans le moule comme guide pour comparer votre progression de pliage.
Tout d'abord, toute flexion du bois nécessite de la vapeur. Ceci est réalisé en trempant le bois pendant plusieurs heures dans l'eau puis en appliquant de la chaleur. Les inconvénients que j'ai vus avec l'utilisation d'un fer à plier, bien que la méthode traditionnelle, étaient:
- Je n'en avais pas. Je pourrais en faire un. Plusieurs suggestions sont disponibles si vous effectuez une recherche en ligne. Certains semblaient simples et intelligents tandis que d'autres, hein. . . Je n'en suis pas si sûr. Je pourrais en acheter un pour quelques centaines de dollars. Ahhh, je ne pense pas.
- Rendre la forme exacte semblait difficile avec cette méthode.
- Le bois pourrait facilement brûler, tout comme moi.
J'ai lu beaucoup de choses en ligne sur cette étape, j'ai fait des allers-retours sur ma décision avant de la faire. J'avais plié du bois avec succès lors de la construction de mes canoës et kayaks en utilisant une méthode différente. Enfin, j'ai décidé d'utiliser un appareil de flexion fabriqué à partir des morceaux de ferraille découpés dans le contreplaqué du moule, qui se trouvait justement être la forme du corps de la guitare. Je construis le luminaire avec deux morceaux de contreplaqué façonné, séparés par des entretoises. Ensuite, j'ai recouvert la surface de flexion de solins en aluminium. J'ai également ajouté un morceau de bois arrondi avec des boulons à œil et des écrous à oreilles pour aider à maintenir le bois latéral contre le moule à la taille profondément incurvée du corps.
Pour créer la vapeur, j'ai construit une petite boîte carrée avec un trou pour que la vapeur puisse entrer. La vapeur a été créée à l'aide d'une vieille cafetière, avec un petit morceau de tuyau en cuivre remplaçant le barboteur en verre, que sur un petit réchaud de camping. J'ai lu que lors de la cuisson à la vapeur de noix, parfois la figuration dans le bois s'estompe. J'ai décidé de le faire quand même et j'ai même d'abord trempé le bois dans l'eau.
Une fois que le côté à plier était dans la boîte à vapeur pendant plusieurs minutes et qu'il y avait une abondance de vapeur s'échappant de ses joints, j'ai lentement serré le bois sur le moule. Il se pliait facilement. J'étais content et soulagé. Le lendemain, j'ai placé le premier côté dans le support de moule et je l'ai serré, puis je suis passé au côté suivant. Ça s'est bien passé aussi. Je l'ai serré dans le moule et je les ai laissé sécher pendant quelques jours.
Tout allait bien. . . sauf quand j'ai retiré les côtés du moule, j'ai trouvé que j'avais été trop agressif avec le serrage et que j'avais légèrement déformé l'un des côtés en provoquant une indentation notable du bois. J'ai essayé de remouillage et de serrage pour le lisser avec seulement un léger succès.
Découpage et collage
L'étape suivante consistait à couper le côté à la longueur et à les coller ensemble avec le bloc de cou et le bloc inférieur. Le bloc de cou a d'abord été coupé à la taille. Il est venu avec le manche en érable que j'ai acheté (plus de détails plus tard.) Le bloc inférieur provenait d'une courte longueur d'érable de 3/4 "que j'ai acheté chez Home Depot. Ces quatre pièces ont été collées puis serrées dans le moule. J'avais maintenant quelque chose ressemblant à un corps de guitare. Les côtés devaient être effilés avec une courbe progressive du bas vers le bloc de manche, c'est pourquoi il a été coupé plus tôt. J'ai fait un gabarit à partir de panneau dur de 1/8 ", avec des entretoises effilées collées, pour s'adapter à l'extérieur du corps. J'ai mis des chevilles dans des trous à l'intérieur du moule pour maintenir les côtés au-dessus de la surface supérieure, au niveau du modèle à une extrémité et au-dessus du modèle à l'extrémité du col. Ensuite, j'ai utilisé un plan de bloc minuscule pour retirer le matériau latéral pour correspondre au cône.
Il y avait beaucoup d'occasions de faire des erreurs irréversibles ici, mais heureusement, les erreurs que j'ai faites ne devraient affecter que l'esthétique et non la fonction. Mon rêve d'une belle guitare haut de gamme fabriquée à la main diminuait progressivement en une guitare fabriquée à la main qui fonctionnait et avait beaucoup de «caractère».
L'image inférieure est de la guitare de Willie Nelsons "Trigger", soit dit en passant. Il s'agit d'une acoustique N-20 battue et couverte d'autographes. Au moins j'espère que le mien sonnera bien et ne finira pas comme un tas simplement décoratif de morceaux de bois collés ensemble.
6. Bandes de Kerfing, incrustation de queue et ajustement du cou
Les bandes de Kerfing sont de longues bandes de bois à fentes, généralement en acajou ou en tilleul, qui ajoutent plus de force et de rigidité lorsqu'elles sont collées sur les bords intérieurs des côtés du corps. J'aurais pu faire le mien, mais j'ai décidé de les acheter chez Stewart-MacDonald car ils étaient relativement peu coûteux (3, 20 $ la pièce pour une bande de 15 pouces, j'en avais besoin de quatre).
J'ai d'abord trempé les bandes dans l'eau pendant plusieurs heures pour les rendre plus flexibles. Ensuite, j'ai appliqué un généreux cordon de colle Titebond et les ai placés le long des bords d'un côté du corps avec environ 1 mm en saillie. Ils ont été maintenus en place avec des épingles à linge serrées environ tous les 1/2 pouces environ. Après que la colle ait séché, je lui ai donné une journée et j'ai retourné le corps, puis j'ai fait la même chose de l'autre côté. Le lendemain, j'ai coupé les bandes qui dépassaient légèrement afin qu'elles soient plates et alignées avec les bords des côtés. J'ai également ajouté quelques petites bandes de contreventement verticales sur le côté. J'avais l'air plutôt bien, pensai-je.
Le livre de Kinkead contient un chapitre sur la fabrication du cou et son installation. J'ai parcouru ce chapitre et décidé de faire quelque chose de différent (pas surprenant.) Je ne voulais pas passer le temps à sculpter le cou et l'articulation en queue d'aronde qu'il décrivait, alors j'ai acheté un cou pré-sculpté de Penta Guitar Works sur eBay. Ce gars a plusieurs styles, sélections de bois et échelles disponibles. J'ai été impressionné par le cou que j'ai reçu. C'était un boulon sur le manche en érable flammé (ce que j'appelle toujours l'érable bouclé) et il comprenait un canal de tige de treillis routé, un bloc de montage de manche et une grande tête de cheville adaptée à presque tous les modèles.
Maintenant, je devais trouver comment attacher le cou. J'ai trouvé de belles instructions en ligne.
J'ai commandé les pièces exactes (boulons à tête hexagonale, rondelles et inserts) à McMaster-Carr. J'étais prêt à partir, mais cette étape était intimidante car je devais être précis. Pas mon fort.
Tout d'abord, j'ai coupé le bois du panneau latéral couvrant la mortaise du bloc de cou et ajusté à sec le cou. Un léger ponçage a été nécessaire. Ensuite, j'ai marqué la position de deux trous sur le tenon du cou. J'ai marqué le bloc du cou, qui était maintenant attaché au corps pour s'aligner avec les trous que j'avais marqués sur le cou. J'ai utilisé une règle et j'ai trouvé un problème: les instructions en ligne spécifiaient les longueurs de boulons pour un bloc sans mortaise. La mienne avait une mortaise, donc les boulons auraient dû être plus courts. J'ai percé les trous dans le tenon plus profondément que spécifié. Problème résolu! J'ai dû utiliser ma petite perceuse à colonne avec la base tournée vers l'arrière pour aligner les choses et m'assurer que mes trous étaient droits avec le cou. Cela a également nécessité des méthodes de serrage créatives.
J'ai ensuite percé des trous de dégagement pour les boulons dans le bloc de col et enfilé les inserts dans les trous du tenon de col à environ 1/16 "sous la surface. Il est temps d'essayer de boulonner le col. Alignement parfait. Cela ne se produit presque jamais. Heureux .
La tige de renfort est une longue tige en acier intégrée dans le manche qui peut être ajustée pour augmenter ou diminuer la tension sur le manche pour rapprocher ou éloigner les piqûres des frettes. S'ils sont trop proches, ils peuvent bourdonner pendant que l'instrument est joué. S'ils sont trop éloignés, jouer devient difficile.
Je me suis inquiété de ce qu'il fallait faire (jeu de mots voulu). Il existe de nombreuses sélections fantaisie et carrées à double tige disponibles auprès de différents fournisseurs. J'ai choisi une tige de style Gibson de base avec l'écrou de réglage destiné à être à la tête de cheville et recouvert d'une plaque mince. Ceci est courant avec les guitares électriques. Mon cou avait un puits dans la tête de cheville sculpté pour cela. La tige est venue plus longtemps que nécessaire, filetée à une extrémité et avec un écrou de réglage en laiton et un écrou cylindrique en acier. La tige devait être coupée à longueur et filetée. L'écrou cylindrique était destiné à être introduit dans l'extrémité supérieure du col. Pas ce que j'ai fait. J'ai coupé la tige et l'ai enfilée avec un fil 10-32 et j'ai placé l'écrou cylindrique à l'intérieur de la guitare derrière le bloc de manche. Mon contreventement à l'intérieur du corps a été coupé avec un trou, conçu pour ajuster la tension de l'intérieur du corps. Pas ce que j'allais faire. J'ai également coupé une fine bande de ferraille pour remplir le canal du cou sur la tige de la ferme. Cela serait ajouté lorsque je monterai définitivement le cou.
L'extrémité arrière du corps, où les côtés se rencontrent et forment une couture, est souvent recouverte d'une bande de bois incrustée. J'ai décidé d'utiliser le mûrier jaunâtre. J'ai utilisé mon outil rotatif B&D avec une mèche de toupie de 1/8 "pour sculpter un canal d'incrustation. J'ai utilisé des bandes de bois comme guides fixés au corps pour obtenir la forme triangulaire que je voulais.
Sur la base de ma tentative de routage de la bande d'incrustation pour le dos, j'ai été un peu plus prudent cette fois. Cela s'est avéré pas trop mal. Habituellement, ces incrustations ont des bandes d'accent autour, mais rappelez-vous. . . c'est une guitare de base, juste un peu plus que des morceaux de bois colorés collés ensemble.
Ça commençait à ressembler à une guitare et je commençais à avoir des pensées, essayant de les garder des pensées positives, sur la façon dont ça sonnerait.
7. Assemblage et liaison du corps
Le moment est venu d'assembler le corps, c'est-à-dire de coller le haut et le bas sur les côtés. Le haut et le bas doivent être environ 1/4 "plus larges que les côtés de la largeur. J'ai commencé par le haut. En plaçant les côtés du corps à l'arrière de la table d'harmonie et en alignant sa ligne médiane, j'ai marqué les endroits où le le contreventement est entré en contact avec la saignée. Ensuite, j'ai marqué le contreventement où il s'étendait à l'extérieur du corps. .
J'ai très soigneusement utilisé mon outil rotatif B&D avec une mèche de toupie de 1/8 "pour creuser le dégagement pour les extrémités du contreventement. J'ai utilisé un couteau Exacto pour couper les extrémités du contreventement. mais j'aurais dû regarder beaucoup plus près. J'ai tamponné un peu de mélange époxy / poussière de ponçage dans les zones de rainurage car je voulais une bonne connexion solide. J'ai pressé un généreux cordon de Titebond sur le dessus de la rainure et j'ai appuyé sur le carte son, en essayant de garder les lignes centrales alignées.
J'ai dû appliquer des méthodes de serrage créatives, mais il s'est avéré que j'aurais dû passer plus de temps à m'assurer que la saignée était parfaitement plate après l'avoir planée et à m'assurer que l'ajustement à sec avait l'air correct. Après quelques difficultés, coller des coins ici et là, serrer où je pouvais et utiliser de longs morceaux de bois tendus, j'ai réussi à coller le dessus. Il y avait quelques petits écarts le long des parties du bord en raison du manque de planéité sur le dessus de la saignée.
J'ai utilisé le même processus pour fixer le dos, mais c'est encore plus un ajustement aveugle et il a plus de courbe que la table d'harmonie. Au lieu de s'embêter avec des pinces, j'ai trouvé une manière différente de serrer le dos. J'ai marqué le contour du corps sur un morceau de contreplaqué de 1/4 "et je l'ai coupé à environ 1/2" à l'intérieur de la ligne. Ensuite, j'ai percé des trous de dégagement pour les vis de cloison sèche de 2-1 / 2 "de long à environ 2 pouces de distance tout autour et à environ un pouce à l'extérieur de la ligne. Ensuite, j'ai marqué les trous sur la surface du moule et j'ai percé des trous plus petits pour enfoncer les vis dans J'ai collé un morceau de panneau dur en forme de guitare qui restait de mon gabarit effilé.
Après avoir appliqué de la colle et aligné les choses du mieux que j'ai pu, j'ai vissé ma planche de serrage improvisée. Semblait fonctionner correctement, mais la saignée aurait dû être rabotée à un léger angle vers le haut plutôt qu'à plat. J'ai également remarqué un écart entre le bloc du cou et le dos. Je n'ai probablement pas correctement expliqué la courbe du dos lorsque j'ai coupé le bloc de nuque. J'ai pensé que je pourrais combler le vide avec une cale et de la colle.
Il s'est avéré que la courbure du contreventement n'a pas créé le dos légèrement convexe comme il aurait dû. C'était légèrement concave. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tant pis.
Lier le corps
Ensuite est venue une étape qui impliquait le routeur (et des dommages potentiels à tout mon travail jusqu'à présent si je ne procédais pas avec soin.) Je devais couper un canal le long des bords de la table d'harmonie et à l'arrière pour les bandes de reliure. Je pense que ceux-ci protègent le bord de la guitare contre les bosses et ajoutent également de la décoration.
J'ai choisi d'utiliser des bandes de bois dur en érable bouclé. Le plastique aurait probablement été plus facile à travailler, mais je suis un grand fan d'érable bouclé. En accord avec ce qui est devenu le thème basique et simple de ma guitare, j'ai choisi de ne pas mettre la fine bande d'accentuation violette sur le dos. Je ne les ai mis que sur le devant, ce qui signifiait que j'avais besoin d'un canal en deux étapes. J'ai gréé un guide réglable en ferraille pour ma toupie portative. J'y ai pensé, j'ai essayé de visualiser le processus, et j'ai continué à avoir ces scènes désastreuses dans mon esprit, mais j'étais prêt.
J'ai d'abord dû couper le chevauchement gauche en haut et en arrière. J'ai décidé d'en couper la majeure partie avec une scie à ruban, puis de terminer avec une mèche de toupie à ras. Lors de la coupe avec la scie à ruban, le côté a été accidentellement creusé avec les dents de la lame dans un petit endroit. Je l'ai rempli d'une petite quantité de poussière de ponçage époxy et noyer.
La nuit avant de tenter de couper les canaux, je parlais à mon voisin et j'ai fini par emprunter sa toupie portative. Un changement de stratégie de dernière minute. Il avait un guide de roulement à rouleaux et une certaine capacité de réglage fin. Je l'ai installé, l'ai essayé sur scrap, et 10 minutes plus tard, les canaux ont été routés. Une autre inquiétude derrière moi.
Les bandes d'érable avaient trempé dans l'eau dans la baignoire toute la nuit et maintenant j'étais prêt à les coller. J'ai commencé avec le dos plus simple (sans bande accentuée). En appliquant un cordon de colle sur le canal, j'ai enfoncé la bande d'érable et l'ai maintenue en place avec du ruban adhésif, en tamponnant l'excès de colle au fur et à mesure. J'ai ajouté plus de bande aux zones qui semblaient en avoir besoin.
Une fois cela fait, j'ai retourné le corps et j'ai commencé par le devant. Aller assez bien jusqu'à présent. Quand je suis arrivé à la taille très incurvée, ma fine bande d'érable s'est cassée. N'en ayant pas d'autre, j'ai continué et j'ai utilisé beaucoup de pression et de ruban adhésif pour maintenir les pièces cassées en place. Après que la colle ait séché pendant la nuit, j'ai enlevé la bande et découvert des problèmes.
Premièrement, le canal n'était pas assez profond, nécessitant plus de ponçage de la bande pour la faire affleurer. Je pense que le bois a gonflé plus que ce à quoi je m'attendais après le trempage et peut-être que la profondeur du canal n'était pas tout à fait suffisante à certains endroits.
Deuxièmement, les pièces cassées n'étaient pas placées très fermement dans le canal, laissant un léger espace entre la bande et le corps. J'ai prévu de remplir de colle et de poussière de ponçage et j'ai continué à avancer.
8. Préparation du cou
La crosse du cou dépassait du corps, il fallait donc la couper. Je pensais que je ferais une casquette décorative à partir de trois morceaux de bois contrastants: mûrier, koa et érable. J'ai coupé la crosse du cou à la longueur, puis j'ai tracé sa forme sur les trois morceaux de bois. Ils ont été découpés avec une scie à ruban et collés à la crosse. Il était difficile de les aligner car la colle était glissante.
Quand il était temps de couper et de poncer les pièces, j'ai trouvé que la coupe que j'avais faite sur la nuque était tordue. Recommencer. Cette fois, j'ai collé les trois pièces décoratives assemblées en premier.
Ensuite, j'ai exposé l'emplacement des chevilles de réglage sur la tête de la cheville. J'ai fait un modèle papier à partir de mes plans et vérifié la distance des emplacements des trous du côté de la tête de cheville avec une règle. Ensuite, j'ai percé de petits trous pilotes. La tête de cheville était extra longue, donc je l'ai raccourcie et j'ai ajouté un peu de contour décoratif en haut.
Après quelques ajustements (jeu de mots), en enlevant un peu de bois avec du papier de verre pour que le cou s'adapte le plus possible au corps, je l'ai enlevé et j'ai appliqué de la teinture. J'utilise la teinture Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (sans grain). J'ai d'abord fait un peu de ponçage de finition avec du grain 240 jusqu'à ce que je sois fatigué de poncer, puis j'ai appliqué une couche de tache, laissant la zone de la touche non tachée. Après avoir séché, j'ai de nouveau poncé avec 240 grains et brossé sur une autre couche. Lorsque la deuxième couche a séché, j'ai frotté le cou avec de la laine d'acier.
Une fois satisfait de l'apparence, j'ai percé les avant-trous pour accepter les mécaniques Gotoh Chrome. J'ai mesuré leur diamètre avec des micromètres et j'ai trouvé un foret proche de la même taille (3/8 "). J'ai d'abord percé un trou d'essai dans de la ferraille pour m'assurer qu'il ne serait pas trop grand. J'ai utilisé un outil d'alésoir pour faire le Les tuners s'adaptent parfaitement dans les trous.Un autre problème: le manche que j'ai acheté avait une petite courbe au bas de l'arrière de la tête de cheville, ce qui a empêché le jeu de tuners le plus bas de reposer à plat.J'ai dû creuser le jeu, puis poncez et repeignez la zone.
J'ai un peu sauté le pistolet en teignant le cou. J'ai dû re-poncer et teindre lorsque j'ai créé l'incrustation (suivante). J'ai également constaté que lorsque je testais l'ajustement de l'écrou que j'avais acheté, le manche était un peu trop large. Plus de ponçage et de repeinture. De plus, comme je le découvrirais plus tard, les trous pour les tuners étaient légèrement décentrés d'un côté.
9. Incrustation de tête de cheville
Il me restait de la place au sommet de la tête de cheville. La plupart des guitares ont le logo du fabricant ou certaines guitares personnalisées ont le nom du fabricant. J'ai pensé à incruster mes initiales, mais comme c'est ma première construction et que j'ai déjà foiré plus que quelques petites choses, je n'étais pas sûr d'être prêt à signer mon nom. J'ai décidé de réaliser une incrustation décorative, une sorte d'étoile ou de croix à partir de trois types de bois différents.
Je l'ai d'abord dessiné sur du papier et coloré dans les différentes zones de l'incrustation. Je l'ai aimé, alors j'ai découpé chaque petit morceau et l'ai collé à de la ferraille qui se trouvait être d'épaisseur similaire. Une fois la colle séchée, j'ai découpé chaque pièce à l'aide de ma scie à ruban, puis poncée à la forme «précise». J'ai disposé les morceaux sur une feuille de papier cartonné et les ai collés en place, en veillant à utiliser beaucoup de colle là où les morceaux se rencontraient.
J'ai découpé un rectangle autour de l'incrustation et l'ai collé à un bloc de bois. Mon intention était de poncer l'incrustation afin que toutes les différentes pièces aient la même épaisseur. J'ai frotté le bloc avec l'incrustation attachée sur mon grand bloc de ponçage qui était maintenu dans un étau. Cela a plutôt bien fonctionné.
J'avais maintenant l'incrustation en forme d'étoile, ou de croix si vous préférez, et j'ai tracé son contour sur la tête de la cheville. Ensuite, j'ai utilisé un petit ciseau pour couper, gratter et affiner le bois de la tête de cheville où irait l'incrustation. Après de nombreux ajustements d'essai et plus de grattage, j'ai finalement collé l'incrustation en place, légèrement au-dessus de la surface de la tête de cheville. J'ai mélangé de la poudre de graphite avec de la colle Titebond et j'ai fixé l'incrustation en place. Je l'ai poncé au niveau de la surface de la tête de cheville et j'ai repeint les zones de la tête de cheville qui en ont besoin. Je l'ai terminé avec de la laine d'acier.
Ce n'était pas la forme parfaite que je voulais - il y avait encore de minuscules lacunes - mais j'ai fait de mon mieux pour les combler et j'ai continué.
10. Fret Board
La construction de la touche était une tâche longue. Je devais prendre quelques décisions avant de commencer. Voulais-je acheter un morceau de bois de rose vierge, couper les fentes et arrondir la surface moi-même, ou acheter une planche pré-fendue avec un rayon? J'ai décidé d'acheter. Soit dit en passant, le rayon à la surface est censé rendre la guitare un peu plus facile à jouer, donc une frette plate aurait probablement fonctionné.
Deuxième décision, est-ce que je voulais mettre un bord contraignant sur la planche? Oui, je pense que ça a l'air mieux, mais cela rend l'insertion du fil de frette un peu plus difficile.
Troisième décision, est-ce que je voulais attacher la touche de manche au manche avant ou après avoir installé les fils de la touche? J'ai choisi après parce que je voulais utiliser ma perceuse à colonne comme presse-fil McGuivered et j'ai besoin que la planche soit plate. Plus sur cela plus tard.
La première chose à faire a été de couper la touche pour correspondre au profil du manche. Je l'ai posé sur le manche en laissant un peu d'espace pour l'écrou, puis je l'ai fixé au manche, en faisant juste un œil sur les fentes de la frette pour la perpendicularité. J'ai ensuite tracé le manche à l'arrière de la planche ainsi que l'arc du trou sonore. J'ai décidé de faire en sorte que le bas de la touche près du trou sonore ait un léger arc. Je suppose que c'était une quatrième décision. J'ai ensuite coupé la frette légèrement à l'extérieur des marques avec une scie à ruban. J'ai utilisé un petit avion à main pour nettoyer les bords.
Ensuite, j'ai coupé de l'érable pour la reliure latérale à partir de quelques rebuts qui sont venus avec mon dos de guitare et ma commande de bois latéral. Il a été coupé légèrement plus large que l'épaisseur de la touche. J'ai ensuite marqué son épaisseur à l'arrière de la touche et j'ai utilisé un avion pour retirer du bois de rose supplémentaire pour faire de la place pour la reliure. J'ai pensé à utiliser une toupie pour ce faire, mais j'ai décidé d'y aller avec prudence et je l'ai fait avec un avion et du papier de verre. Une cinquième décision.
La reliure en érable a ensuite été collée et fixée à la touche, les côtés en premier, puis la petite pièce incurvée à l'extrémité de la planche près du trou sonore. J'ai dû recourir à un serrage plus créatif. Après le jeu de colle, j'ai nivelé la reliure en utilisant du papier de verre.
Comme je n'ai pas attaché la touche au manche, je devais la fixer au manche et la faire rincer du mieux que je pouvais. Cela signifiait que poncer certains hors de la tache. J'ai remarqué que la reliure devenait plus mince à certains endroits que d'autres. J'ai essayé de corriger cela, mais je soupçonnais qu'un ponçage plus soigneux serait nécessaire pour le faire rincer une fois que j'ai collé la touche.
J'ai utilisé un embout Fortsener de ¼ ”pour soulager les points des frettes Abalone. J'ai d'abord testé l'ajustement du point dans une cavité percée, puis j'ai simplement percé chaque trou avec ma perceuse à une profondeur qui laissait un peu du point en saillie. J'ai foré puis testé, puis foré plus, et testé, puis plus si nécessaire pour chaque point. J'ai collé les points en place avec de la super colle, un peu trop, puis je les ai poncés à ras une fois la colle prise. J'ai utilisé la même méthode pour les points latéraux, sauf que j'ai utilisé un foret ordinaire et que j'ai juste estimé la profondeur dont j'avais besoin, puis les ai poncés à ras une fois le super glue réglé.
J'ai fait un outil à utiliser dans ma perceuse à colonne pour une méthode pour enfoncer le fil de frette. C'était juste un morceau de ferraille de ¾ ”de large avec un boulon de ¼” sur un côté, la tête coupée bien sûr. J'ai marqué une courbe de rayon de 16 pouces sur le petit morceau de cendre en utilisant le bloc de ponçage de 16 pouces de rayon que j'ai acheté chez Stewart-MacDonald Luthier. Ensuite, j'ai utilisé le foret de ponçage pour enlever le bois sous la ligne.
Pour chaque morceau de fil de frette, j'ai coupé la longueur avec un 1/8 ”pour épargner de chaque côté de la planche de frette. Ensuite, avec une meuleuse Dremel et une petite lime, j'ai retiré la partie barbelée sur la face inférieure du fil de sorte que les bords reposent sur la reliure latérale. En travaillant sur deux fentes de frettes à la fois, j'ai utilisé une petite lime carrée pour donner à chaque fente un léger biseau, puis j'ai tapoté le fil avec un marteau et un bloc de bois juste assez pour le maintenir en place. J'ai fini de l'enfoncer avec ma perceuse à colonne. J'ai également utilisé un petit morceau de solin en aluminium entre le gabarit de pressage en bois et le fil de frette. Pas certain de pourquoi. Cela semblait être une bonne idée.
Une fois que toutes les frettes ont été enfoncées, j'ai coupé les bords avec des coupe-fils et les ai alignés avec la reliure de la touche. Étant donné que les frettes ne sont maintenues dans les fentes que par les barbes, il y avait un léger espace laissé dans la fente. J'ai appliqué de la super colle dans les fentes à l'aide de pointes de fouet, que j'ai achetées auprès de Stew-Mac. Ces petits conseils pratiques glissent directement sur le bout de la bouteille. J'ai utilisé de la cire en pâte de chaque côté du fil de frette pour ne pas laisser de super colle sur le bois. Cela s'est avéré être un gâchis. La cire en pâte a séché en blanc, laissant des résidus blancs dans le grain du bois, et j'ai quand même appliqué une super colle sur le bois.
11. Fixation de la planche à frettes
Tout d'abord, la fente qui contenait la tige de treillis devait être remplie. J'ai utilisé une bande de chêne, car j'avais une mince pièce qui traînait. J'ai mis une anse sur un côté et l'ai remplie de mastic silicone. Juste une petite perle pour empêcher la tige d'acier de vibrer. Ensuite, j'ai enduit de colle sur le côté de la bande et je l'ai fixée en place. Une fois la colle sèche, j'ai raboté et poncé la bande de chêne au ras de la surface du manche.
Numéro d'erreur ??: J'aurais dû attendre pour placer la petite tête de clou qui empêche la touche de glisser, j'avais besoin de faire un ponçage mineur pour que la surface du corps soit parfaitement alignée avec la surface du manche et la tête de clou a empêché cela. En conséquence, j'ai un léger écart entre la touche et le manche et le corps dans cette zone.
J'ai enduit de colle sur la surface du manche et un peu sur la table d'harmonie (en haut) où la touche se poserait et serrait le manche, essuyant la colle pressée avec une serviette en papier humide pendant que j'allais. J'ai dû utiliser une pince en C pour fixer la touche au corps car il y a un léger pliage requis en raison de l'angle de recul du manche. J'espérais que les cordes effaceraient les frettes dans ce domaine. Après que la colle ait séché, j'ai trouvé que le haut de la touche avait légèrement glissé sur le côté, même si j'avais essayé d'empêcher cela. J'avais besoin de poncer et de retoucher les taches.
12. Réalisation du couvercle de réglage de la tige de renfort
Comme je l'ai mentionné plus tôt, le réglage de la tension de la tige de truss de ma guitare est situé sur la tête de la cheville, il fallait donc un couvercle. J'en ai fabriqué un à partir de la ferraille que j'avais autour en acheminant un canal peu profond dans le bois de base et en le remplissant de bois contrasté. C'est une forme simple, mais un peu surdimensionnée. J'ai eu du mal à faire affleurer l'écrou de réglage ou sous la surface, de sorte que le couvercle était à plat. J'ai dû moudre la rondelle métallique à une taille plus petite et aussi creuser du bois pour faire en sorte que l'écrou s'appuie contre une surface plane et non pour tirer la tige vers le haut.
13. Faire le Pick Guard
J'ai décidé de faire un petit détour, pour ainsi dire, et j'ai fait une pioche. J'avais un morceau de noix de ferraille avec une figure intéressante dans le grain, alors je l'ai utilisé.
J'ai d'abord fait un modèle en papier et l'ai placé sur la guitare pour voir à quoi il ressemblait. Ensuite, j'ai poncé la noix de ferraille à environ 1/16 "d'épaisseur. Elle était déjà assez proche. Puis j'ai tracé la forme du gabarit en papier sur le bois et je l'ai découpé avec une scie à ruban. Avec un peu de ponçage, les bords rugueux disparu et un peu plus de ponçage l'a fait rentrer dans le cercle du trou sonore. Je vais le fixer après avoir fini ... mais pendant la finition le protège-pic est tombé sur le sol et l'extrémité pointue s'est écaillée un peu. Je l'ai poncé, mais maintenant il est légèrement hors du cercle à l'extrémité pointue.
14. Fixation du pont
La fixation du pont est probablement l'une des étapes les plus importantes pour réussir dans toute la construction. La distance de l'écrou doit être précise pour obtenir l'intonation appropriée. Le centrage doit être précis pour que les cordes soient réparties uniformément sur la touche. C'est là que les choses ont commencé à s'effondrer pour moi. Vous pouvez penser, "Mec, ils se sont déjà effondrés."
J'ai acheté un chevalet, des épingles et une selle en palissandre sur Amazon. J'ai d'abord posé le chevalet sur la table d'harmonie avec la selle en place et j'ai tenu une corde de l'écrou à la selle pour vérifier la hauteur d'action (distance de la corde réglée au-dessus des frettes). Pouah!!! La corde touchait les frettes. Ce serait injouable. J'ai réalisé que l'angle du cou était trop net. Pour s'adapter à cela, j'ai fait deux choses. J'ai d'abord calé le cou où il rejoint le corps, diminuant l'angle. J'ai utilisé de la poussière de ponçage de noix et de la super colle pour combler les lacunes. Ensuite, j'ai ajouté une couche de noyer au bas du pont pour le soulever d'environ 1/16 de pouce.
J'ai d'abord placé un morceau de ruban bleu pour peintres sur la table d'harmonie où le pont allait s'asseoir, et j'ai posé le pont dessus. Très soigneusement, j'ai mesuré la distance entre l'écrou et le bord du pont. J'ai besoin de 25, 4 pouces (25-3 / 8 = 25, 375). J'ai utilisé une longueur de ligne de pêche tressée enfilée entre l'écrou et la broche de chevalet des cordes E mi et E haute pour trouver le centrage. Ensuite, je l'ai collé et coupé le ruban en dessous pour façonner pour masquer le bois pendant l'application de la laque. J'étais prêt à appliquer la finition. Je discuterai des problèmes avec l'emplacement du pont plus tard.
15. Finition
Là où j'avais des problèmes de sable sur le dos avec la bande centrale, j'ai appliqué des autocollants décoratifs qui sont destinés à être utilisés sur les frettes pour essayer de cacher un peu le défaut. J'ai appliqué une finition sur ces derniers.
J'ai décidé d'utiliser la laque pour instruments à cordes Behlen dans des bombes aérosols. Il a été recommandé d'appliquer à basse humidité et à des températures entre 60 et 80F. Les fumées de ce produit sont dangereuses et très volatiles. J'ai utilisé un masque respiratoire et des lunettes lors de l'application. Depuis ce mois de février où je suis arrivé à cette étape, j'ai construit une petite cabine de pulvérisation dans mon garage à partir de contreplaqué de rechange et de bâches en plastique dans laquelle j'ai placé un radiateur électrique et une lumière. Il est également recommandé d'appliquer 10 couches de laque, avec un léger ponçage entre chaque couche. J'ai appliqué quatre couches de scellant vinyl Behlen, d'abord avec un léger ponçage après les deux premières couches. J'ai ensuite appliqué sept couches de laque avec un léger ponçage entre toutes les trois couches. J'ai attendu une demi-heure entre les couches et un jour entre trois couches avant de poncer.
Après avoir laissé la finition durcir pendant une semaine, j'ai poncé le dessus avec du papier grain 1000 imbibé pendant une nuit dans de l'eau avec un peu de savon à l'huile de Murphys ajouté. Je n'ai fait ça qu'au sommet. J'ai préféré une finition plus satinée pour les côtés et le dos, j'ai donc frotté légèrement ces surfaces avec de la laine d'acier. Après avoir essuyé l'eau du haut, j'ai utilisé le composé à friction de cire de tortue d'un magasin de fournitures automobiles pour polir la finition. J'ai poli à la main avec un chiffon de coton, puis à nouveau plus tard avec un tampon de polissage en laine sur une perceuse. La finition semblait correcte, mais plutôt brute. Rappelez-vous, je tirais pour ce look Willie Nelson.
16. Fixation du pont II
Quand j'ai posé le pont sur le ruban de masquage, j'ai revérifié la distance par rapport à l'écrou, mais cette fois j'ai envisagé la compensation. La selle est réglée à un angle de compensation et sa distance par rapport à l'écrou doit être 2 mm plus longue que la longueur d'échelle (25, 4) sur la corde haute et 6 mm sur la corde E basse.
J'avais mesuré la distance jusqu'au bord du pont. Malheureusement, la selle était à plus de 2 mm du bord au niveau de la corde en e haute. Cela signifiait que je devais faire glisser le pont vers le haut, exposant une bande pas trop étroite de bois nu non fini. De plus, le masque de bridge était légèrement tordu et légèrement décalé. Zut! Zut! Zut!
J'ai fait les ajustements mesurant de l'écrou à la selle cette fois, puis j'ai percé des trous de 3/16 "pour les goupilles d'extrémité, pour le maintenir en place pendant que je le collais. J'ai sculpté la forme du sommet du pont à l'aide d'une ponceuse à perceuse tambour dans un petit bloc de bois, et percé de trous de dégagement pour les broches. Je l'ai utilisé avec un peu de rembourrage pour aider à serrer le chevalet pendant le collage. J'ai enfourché le corps de la guitare avec un morceau de bois plus long et serré les bords de la guitare corps, en appuyant sur le bloc de pont.
Revenons maintenant à retoucher la finition pour couvrir le bois nu exposé. Frappes en cas de catastrophe. Je me suis retrouvé avec des courses et une décoloration et même une gouge d'une roue de polissage Dremel près de la zone du pont. Plus j'essayais de le réparer, pire ça avait l'air. Je pense que d'autres autocollants sont en règle.
17. Dernières étapes
J'ai huilé le panneau de frette avec deux couches d'huile de citron anglais ancien et j'ai donné une couche au pont, puis j'ai frotté l'excédent avec une serviette en papier. J'ai attaché le protège-pic avec un adhésif 3M double face. J'ai installé le couvercle d'extrémité de la tige de truss, un peu excentré bien sûr. Lorsque j'ai installé les tuners, j'ai trouvé que mes trous étaient légèrement décalés. Trop tard pour résoudre ce problème. De plus, parce que j'ai placé les accordeurs trop près du bas de la tête de cheville, ils devaient être installés à l'envers, ce qui signifiait que pour resserrer les piqûres, l'accordeur devait être tourné dans le sens opposé au traditionnel. D'accord, je peux vivre avec ça.
Il s'est avéré que la tension des cordes pliait le cou, augmentant légèrement l'action. Je n'avais probablement pas besoin de soulever le pont autant que moi, mais j'avais certainement besoin de caler le cou comme je l'ai fait. J'ai décidé de laisser l'action un peu haute jusqu'à ce que tout soit réglé. Ce n'est pas si mal. Cela rend la chose un peu plus difficile à jouer.
Vient maintenant le moment de vérité: corder la guitare et espérer que ça sonne bien. Je ne voulais presque pas faire ça parce que je pensais que ça aurait l'air ennuyeux. J'ai utilisé des cordes moyennes Martin. Après l'avoir accordé et gratté, j'ai été étonné de la façon dont cela sonnait. Il avait un son riche (un peu chaud et brillant, je suppose) avec beaucoup de sustain. J'ai vérifié toutes les piqûres jusqu'au corps - pas de bourdonnement. Cette guitare peut être un peu rude et moche, mais elle me semble magnifique.
Je suis content.
